旧市街(メディナ)の裏手の丘の上にあるイスラーム墓地からメディナを眺めてみても、すべての道は建物の裏に隠れてしまい,人っ子ひとりメディナの中にはいないような気がしてくる。視界に入るのはメディナの中にある３８０のモスクのミナレット（塔）だけ。この町は歴史の中にしか存在しないものなのか、死んでしまったのかとも感じられる。

　しかしいったんその中に入り込めば、この町がいまなお生き続け、さらには色あせるどころかその色が濃くなっているということを実感する。言うなれば、この町の中に住むロバ、馬、そして人間達がこの町の血液のようなものだといえよう。外からは見えない。しかし、この町は生きている。

　その町の一角に住み始めて、はや１ヶ月。ようやく自分も血液の一部に溶け込んでいったのだろうか。観光客が集まりそうな名所の近くにたむろしている自称ガイド達や土産物屋も、昔からの友人のように挨拶をしてくる。ときにはモロッコ名物のミントティーをご馳走してくれる。なにかが変わり始めたようだ。６度目のモロッコで見えてくるもの。この脈々と生き続ける生のメディナ世界を伝えていきたい。

　ということで、今回と次回はこの2ヶ月間のモロッコ国内での出来事や、ラバトのことについて少しずつ書いてみます。
　まずは6月下旬に行ったアトラス山脈の奥地での聖者祭（ムーセム）について。この旅行は半分調査の意味合いも兼ねていたので、同行者のなかには京都大学の先生や、アメリカ人の大学院生など、本当にその道の専門家もおりました。で、総勢5人で僕の愛車（オペル・カデット・1982年製）に乗り込み、なんとかアトラス山中の僕の友達の村までたどり着きました。
　ですが、なんとその聖者祭の日程が２日ほど予定より遅くなるということが、その村の人々の話で判明したため、その間に我々はアトラス山脈を越えて、サハラ砂漠にむかうことに。その村からサハラ砂漠までの所要時間はおよそ５時間。そのうちの最後の２時間はピスト（砂利・砂道）のなかの道無き道を、自分の経験と方向感覚を頼りに走って行くというなかなかのアドベンチャー。
　さらにその日はすごい砂嵐。実際、だだっ広い土漠の真っ只中で道に迷ったように錯覚してしまい（ホントは正しい道だった）,目の前を突風と共に駆け抜けるサハラの砂を見ながら、全員の頭の中に“遭難!?”の２文字がくっきりと浮かび上がりました。
　結局、なんとか日の入り前に大砂丘の正面にあるホテルに辿り着き,ほっと一息。シャワーを浴びた後に、大砂丘を目の前にして飲んだビールのホントに美味しいこと!!
　で、次の日にはアトラス山中の友達の村に戻り,聖者祭の行われるザーウィア・シーディー・ハムサという村に向かう事に。ただ、その聖者祭の村に向かうには、交通手段がトラックしかないということが判明。仕方がないので、そのトラックの荷台に多くのベルベル人達とともに乗り込んで、ピストの上を立ったまま揺られること２時間半。

　その後、僕達は運が良いことに、その聖者の家系の人の家に泊めてもらい,さらに食事もふるまってもらえました。旅人を迎え、そして施しを与える事は彼の徳を高めるということにつながる、という聖者の概念を身をもって感じました。（ただ、僕達が夕食をとった小部屋には、生涯でこれ以上多くは見ないだろうな,と思われるぐらいの蝿の大群がゆっくりと宙をただよってました。）

　明くる朝には、その御神体？であるクスクスが村の中心にあるモスクに担ぎこまれ,また、近隣の村々からも続々とベルベル人たちがやってきて、祭りの盛り上がりも最高潮に。みなその村の周りにある聖者廟を参拝し、そしてその御神体？であるクスクスをふるまわれる。僕達もぜひそのクスクスを食べて見たかったのですが,いかんせん時間が無く,フェスに帰らざるを得ませんでした。

　まあ、本当に疲れる旅ではありましたが,かなり充実したものでした。こうして生きて帰って来れただけでも、ハンドゥーリッラー!!（アッラーのおかげで）という感じですね。

次回は国王の死についてちょっとだけ書いてみます。